Установка радиаторов в деревянном доме

Содержание

Отопление деревянного дома своими руками

Установка радиаторов в деревянном доме

Монтировать систему отопления Алексей начал с установки бойлера в ванной комнате — купил электрический котел «Зота Люкс 9». По его словам, это хороший вариант — маленький, компактный и безопасный. И несмотря на то, что обошелся он дороже, чем планировалось, мужчина о покупке не жалеет.

— Котел я купил не 6 кВт от расчетного, а 9 кВт, так как в будущем планирую увеличить площадь дома. Разница в цене между ними — всего 800 рублей. Преимущество этой модели в ее системе безопасности, позволяющей защитить установку от перепадов напряжения. Если в системе что-то произойдет, например прорвет трубу, котел отключится. К тому же у него и дизайн хороший, вполне эстетично смотрится, — поясняет он.

По словам Алексея, монтаж системы отопления начинают с установки котла и заканчивают соединением с радиаторами, так как от местоположения бойлера зависит разводка труб. У котла есть обвязка (насос, расширительный бак, группа безопасности). Группу безопасности делают для того, чтобы предотвратить превышение максимально допустимого уровня давления и образование воздушных пробок. Также она удаляет воздух из системы.

Фильтр мужчина ставить не стал. Он пояснил: система закрытая, песку и окалине там взяться неоткуда. Да и воду он заливал очищенную. Кроме того, фильтр стоит дорого и увеличивает нагрузку на насос.

— Я хотел сделать компактную обвязку котла. Для этого везде искал нужные комплектующие: углы, переходники, тройники, ниппели, футорки, удлинители, причем разных размеров. Всех деталей не смог купить в одном месте, — рассказывает Алексей. — Поэтому днем искал необходимое в интернете, а вечером ездил за ним. На сбор котла ушло два дня. И еще один на его установку и на то, чтобы подвести кабель и подключить электричество.

Для обвязки котла в Алексей купил следующие компоненты:

  • соединители трубы и котла;
  • трубы;
  • мембранный бак;
  • вентиль (кран) слива теплоносителя;
  • циркуляционный насос и соединения для него;
  • группа безопасности.

— Дело в том, что все комплектующие подбираются индивидуально в зависимости от того, где стоит котел, какие выводы, где и какой насос и расширительный бак хотите поставить. Это творческий процесс: если опыта мало, заранее не рассчитать, — отмечает мужчина. — Я набирал коробку всех возможных элементов и пытался собрать конструктор. Когда чего-то не хватало — докупал, когда оставалось лишнее — возвращал в магазин (такая у нас была договоренность с продавцом). Любой нормальный менеджер в магазине подскажет, какие нужны элементы, и даже поможет собрать.

Установка радиаторов

Количество радиаторов зависит от потери тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций. А от числа радиаторов, соответственно, зависит мощность котла. Алексей сделал приблизительный расчет, так как дом имеет простую форму: квадратный, один этаж, деревянные стены. Самый простой способ посчитать требуемое на обогрев количество тепла — исходить из площади помещений, в которых будут устанавливаться радиаторы. Потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа: для средней климатической полосы на отопление квадратного метра жилья требуется 100 Вт. Умножаем площадь дома на 100.

K = 50*100 = 5 кВт

Одна ячейка алюминиевого радиатора высотой 50 сантиметров способна отдавать примерно 180 Вт/ч (это указано в паспорте радиатора). 5000/180~28 ячеек.

Алексей рассказывает: обычно радиаторы вешают на специальные кронштейны или монтируют на подготовленные стойки. Напольные стойки стоят дорого, и их применяют, когда стены не могут держать дополнительный вес. Наш герой использовал кронштейны:

— Всего в доме я установил восемь алюминиевых радиаторов. Они дешевле и эффективнее. Стальные хуже греют и меньше служат, а биметаллические нужны, когда давление носителя намного больше, чем сейчас, например в многоэтажных домах. В ванной — радиатор на четыре ячейки, в двух комнатах с одним окном — по одному радиатору с шестью ячейками, в комнате с четырьмя окнами — четыре радиатора по четыре ячейки.

— Изначально хотел ставить меньше радиаторов, планировал два окна оставить без них. Так как восемь радиаторов для дома в 50 «квадратов» это много. Но продавец меня отговорил, — делится Алексей, — он сказал, что в доме много окон и нужно ставить батареи под каждым.

При монтаже мужчина столкнулся с тем, что окна расположены слишком низко. Более того, расстояние от пола до подоконника разное — от 55 до 70 сантиметров. В таких случаях, объясняет он, покупают радиаторы высотой 30 сантиметров. Но так выходит дороже: радиатор на пять ячеек высотой 30 сантиметров стоит столько же, сколько пять ячеек высотой 50 сантиметров, а выход тепла получается меньше. Поэтому Алексей решил ставить большие. Если радиатор не подходил по размеру, он отодвигал его от стены на несколько сантиметров.

Прокладка труб

Котел со всеми радиаторами отопления связывают трубы. Алексей купил 31 метр полипропиленовых труб диаметром 20 миллиметров, армированных стекловолокном, а к ним, соответственно, заглушки, угольники, переходники.

Двухтрубная система с нижней разводкой состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы: вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход — к обратной. Подающая и обратная трубы проходят рядом друг с другом, под батареями. На этапе строительства дома или при капитальном ремонте, отмечает Алексей, их можно спрятать в полах.

— Такая система обеспечивает равномерное распределение тепла по комнатам, — поясняет мужчина. — С ее помощью можно регулировать температуру путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов, что, кстати, важно при ремонте. Нижнюю разводку чаще всего используют в частных домах, чтобы трубы не было видно. Можно было сделать систему и с одной трубой — «Ленинградку», но тогда последний радиатор будет холодный, а первый — горячий.

Монтаж системы Алексей начал с просверливания отверстий в стенах, каждое диаметром 36 миллиметров. Инструменты — дрель, сверла, линейку, карандаш, уровень — взял у знакомых.

Чтобы при изменении геометрии деревянных стен трубы не сломались, а при удлинении могли двигаться, мужчина установил гильзу (устройство для прохода трубы через стену, выполняется в форме трубных изделий. — Прим. ред.). Свободное место между гильзой и трубой он заполнил теплоизоляцией (всего на это ушло около двух метров материала).

Нижние венцы дома выполнены из лиственницы. Эта древесина устойчива к гниению и при этом очень прочная: гвоздь забить сложно, делится наш герой. Сверла ломались и затуплялись. В итоге Алексею пришлось покупать новые.

— Дальше я стал протягивать трубы, — рассказывает он. — Резал трубы специальными ножницами для пластика. Инструмент взял у брата, а аппарат для сварки — паяльник — у знакомых.

Помимо ножниц и паяльника с насадкой, соответствующей диаметру труб, понадобились муфты, углы, тройники, заглушки. Деталей ушло много, но цена у них невысокая. Заранее посчитать общее их количество сложно, поэтому продавец насыпал ему с запасом, а остатки предложил вернуть после окончания работ.

— Паять несложно. Ножницами обрезаем кусок трубы. Выбираем фитинг меньшего диаметра, чем диаметр трубы, конец которой предварительно протираем и обезжириваем спиртом. Соединяемые детали устанавливаем на соответствующую насадку на паяльнике. Изделие нужно вставить на полную глубину сварки в гильзу, а на дорн надеть раструб фитинга. Далее выдерживаем время нагрева. После разогрева детали снимаем с паяльника, соединяем вместе и охлаждаем, — объясняет наш герой.

У Алексея на сварку одного стыка ушло около 10 секунд и примерно минуту на охлаждение. Время, отмечает он, зависит от производителя труб и фитингов, температуры воздуха в доме, мощности сварочного аппарата, напряжения в сети. Лучше всего взять дополнительно кусок дешевой трубы, горстку самых дешевых фитингов и тренироваться до идеала. «Сложного ничего в этом нет, однако момент ответственный», — подчеркивает мужчина.

Итак, соединение системы готово. При монтаже полипропиленовых труб необходимо в углах помещения оставлять припуск, чтобы при температурных деформациях трубы обеспечить ей свободное осевое перемещение.

— Дело в том, что полипропиленовая труба с высоким давлением и температурой в процессе эксплуатации удлиняется, — говорит наш герой. — И если установить ее впритык к стене, то через некоторое время труба расширится и пойдет волной. Как вариант, можно поставить специальные расширители — пластиковые петли, но они не очень красиво смотрятся.

Например, на 8 метров трубы Алексей сделал отступ от стены 4 сантиметра. С момента установки прошло несколько месяцев — трубы встали на место. Удлинились они на 3 сантиметра.

Мужчина предупреждает: нужно продумать, как трубы пройдут возле входной двери, чтобы они не мешали и не были повреждены в процессе эксплуатации. «Я увеличил порог входной двери и под ним провел трубу, — рассказывает он.

— Когда ставил трубы, сразу установил и краны. Я купил быстросъемное соединение «американка». Та часть, которая монтируется в радиатор, имеет шестигранный вырез, поэтому пришлось приобрести специальный ключ, — подчеркивает Алексей. — Кран разъединяется, одна часть устанавливается на радиатор. Cобираем кран и наживляем к нему муфту. Проводим параллель до установленной трубы вниз и отмечаем, где должен стоять тройник.

Обрезаем трубу, ввариваем тройник, отмеряем отрезок от тройника до муфты, отсоединяем муфту и ввариваем этот отрезок в тройник и в муфту. Далее снимаем кран, прикручиваем к муфте и соединяем «Американку». Очень важно на этом этапе отмечать необходимые углы соединений, чтобы не перекрутить трубу и плотно соединить резьбу.

Для уплотнения резьбы лучше использовать сантехническую нить, так как она позволяет поворачивать собранное соединение в некоторых пределах для компенсации погрешностей.

Испытание

Алексей вспоминает, что было немного страшно заливать воду под давлением: «Вдруг что-то не так, все-таки это спайка полипропилена».

— В итоге я сделал, как подсказал знакомый, — говорит он. — Я накачал систему воздухом до рабочего давления 2,5 атмосферы. Для этого использовал автомобильный компрессор. Шланг прикрутил к заливному крану и накачал воздухом. Таким способом я искал возможные места протечек. Но их, к счастью, не оказалось.

Затем наш герой взял колодезный насос, набрал ведро воды и постепенно, спуская воздух, залил воду. Когда первый раз сливал воду, заметил в ней мусор и почувствовал запах сероводорода. Поэтому несколько раз промыл систему, чтобы избавиться от мусора. После этого спустил воздух с радиаторов и включил нагрев котла.

Система готова: по трубам бежит горячая вода, которую нагревает котел. Насос давит горячую воду из котла в трубу, она попадает в радиатор, отдает тепло и идет дальше обратно по кругу. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса.

— В комнате установил датчик температуры, который подключен к бойлеру. Котел, когда воздух нагревается до 23 градусов, отключается и остывает до 20 градусов, — говорит мужчина. — И только после этого снова включается. Но проблема в том, что когда он остывает, в доме уже зябко. Вот с этой настройкой родители мучаются до сих пор. Пытаются под себя все настроить. А то ночью жарко, днем прохладно.

Отопительную систему Алексей монтировал две недели и два дня, работая в свободное время. Он признается, в пустой квартире сделать это было бы проще и быстрее: «Постоянно мешала мебель. Приходилось передвигать ее с места на место, тяжелые шкафы и диваны». На все материалы мужчина потратил 36 тысяч рублей (с учетом скидки).

Читайте также  Установка запорной арматуры на радиаторы отопления

Фото предоставил Алексей

Источник: https://www.irk.ru/news/articles/20180606/warm/

Монтаж и установка батарей отопления в частном доме – от выбора до пошагового руководства по устройству

Установка радиаторов в деревянном доме

Частные дома отличаются от многоквартирных наличием автономной отопительной системы, функционирование которой не зависит от ряда внешних факторов, вроде периодичности отопительного сезона и стабильности поведения теплоносителя в контуре. Автономное отопление обустраивается владельцем дома с нуля, и при этом приходится продумывать массу нюансов – например, выбрать наиболее подходящие батареи и схему их подключения. В данной статье речь пойдет о том, как установить батареи отопления в частном доме.

Типы радиаторов

Подбирая комплектующие для автономной системы отопления, нужно учитывать ее особенности и желаемые характеристики. От выбранных элементов будет зависеть не только эксплуатация, но и монтаж радиаторов отопления в частном доме.

Отопительные системы частных домов отличаются от централизованных следующими качествами:

  • Во-первых, условия эксплуатации более благоприятны – например, величина давления в местном отоплении на порядок ниже;
  • Во-вторых, качество теплоносителя в частных домах всегда находится на более высоком уровне;
  • В-третьих, отсутствуют существенные перепады давления, да и вероятность гидроудара практически отсутствует.

Радиаторов, которые могут выдерживать такие условия эксплуатации, достаточно много, поэтому на выбор оптимального варианта придется потратить некоторое время. Впрочем, если до предела упростить выбор радиаторов, то лучшим вариантом будут изделия с наилучшим сочетанием теплоотдачи, цены и качества.

В зависимости от конструкции выделяют следующие виды батарей:

  1. Панельные и секционные. Самая дешевая разновидность батарей, отличающаяся достаточно высокой теплоотдачей и сравнительно небольшими размерами. Никаких требований к схеме подключения данные радиаторы не предъявляют.
  2. Трубчатые. Технические характеристики трубчатых радиаторов практически не отличаются от предыдущего типа, а вот стоимость значительно более высокая. Повышенная себестоимость обуславливается хорошими визуальными качествами трубчатых изделий и возможностью использовать радиаторы как сушилки.

Впрочем, гораздо чаще радиаторы классифицируются по материалу изготовления, в зависимости от чего выделяют следующие виды:

  1. Алюминиевые. Довольно популярный вариант, отлично подходящий для использования в частных домах. Основные достоинства алюминиевых радиаторов – хорошие визуальные качества и высокая теплоотдача. На прогрев уходит немного времени, но и удерживать тепло такие радиаторы не могут. Стоимость алюминиевых изделий варьируется в достаточно широком диапазоне в зависимости от производителя и характеристик.
  2. Биметаллические. Данный вид радиаторов, как следует из названия, состоит из двух материалов. За счет этого удается создать изделие с оптимальным сочетанием характеристик – в частности, биметаллические батареи отлично выдерживают перепады давления и не поддаются коррозии. Стоимость биметаллических изделий достаточно высока, поэтому они не очень популярны среди владельцев частных домов.
  3. Стальные. Батареи из стали отличаются хорошей теплоотдачей и неплохими декоративными свойствами. Простые стальные батареи стоят дешево, но быстро выходят из строя из-за воздействия коррозии. Варианты из нержавейки отличаются повышенной надежностью, но и стоят на порядок дороже. 
  4. Чугунные. В арсенале достоинств таких устройств высокая износоустойчивость, обусловленная высокой толщиной чугуна и его стойкостью к коррозии, а также способность работать при высоких температурах и перепадах давления. Чугунные батареи отличаются высокой инерционностью. Для нормальной эксплуатации подобные изделия нужно каждый год прочищать. 

Перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме, нужно подобрать оптимальный вариант радиаторов, которые будут соответствовать конкретным условиям эксплуатации.

Расположение радиаторов

Выбор места для установки отопительных радиаторов осуществляется главным образом в зависимости от конкретных особенностей здания. В частности, нужно учитывать расположение окон – в большинстве случаев установка батарей отопления в частном доме выполняется именно под ними. Отсутствие батарей в данных участках приводит к беспрепятственному проникновению холодного воздуха на нижний уровень помещения.

В нормативах указано, что наиболее эффективная защита от попадания холода через окна достигается в том случае, если ширина батареи составляет минимум 70% от ширины самого окна. Несоответствие размеров радиатора не позволяет ему демонстрировать высокую теплоотдачу и позволит холоду поступать в помещение, где он станет причиной образования конденсата.

Выполняя монтаж радиаторов в частном доме, нужно также обратить внимание на то, чтобы подоконник не закрывал их полностью – чтобы движение разогретых воздушных масс было возможным, им необходимо создать подходящие условия. Самым лучшим вариантом будет своевременное проектирование отопительной системы с учетом особенностей установки радиаторов и использование защитных экранов, обеспечивающих эффективную теплоотдачу и защищающую жильцов от случайного контакта с батареей.

Если дом находится в регионе, который характеризуется суровым климатом, может потребоваться установка радиаторов возле входной двери, причем расстояние от нее желательно свести к минимуму. Ко всем радиаторам нужно обеспечить простой доступ, чтобы при необходимости можно было быстро вмешаться в их работу.

Схемы подключения радиаторов

Перед тем, как установить батарею отопления в доме, нужно выбрать оптимальную схему подключения отопительных приборов. От выбора схемы напрямую зависит теплоотдача батарей и эффективность отопительной системы в целом.

Существуют следующие схемы подключения отопительных радиаторов:

  1. Диагональная. Данный вариант является наиболее эффективным. Теплоноситель при диагональном подключении заходит в радиатор через верхний патрубок с одной стороны, а выходит через нижний с другой стороны. Именно этим и обусловлено название схемы подключения. За счет диагональной схемы достигается максимально равномерное распределение теплоносителя по внутренним полостям радиатора.
  2. Боковая. При боковом подключении задействуются оба патрубка радиатора, находящиеся с одной стороны. Подача осуществляется через верхний патрубок, а к нижнему подключается обратка. Такая схема приводит к неполноценному прогреву разных секций радиатора – находящиеся ближе к трубопроводу участки получают большую часть тепла. Впрочем, для зданий небольшой площади боковое подключение радиаторов вполне подойдет, особенно при условии оснащения отопительной системы циркуляционным насосом.
  3. Нижняя. Нижнее подключение обычно используется в том случае, если планируется скрытая прокладка отопительных трубопроводов. Подача и обратка подводятся только к нижним патрубкам радиатора. Данная схема подключения характеризуется наибольшими теплопотерями, но и самыми лучшими визуальными качествами.

Знание того, как правильно поставить радиатор отопления, тесно связано со схемой его подключения, ведь именно от нее зависит эффективность всей отопительной системы.

Подготовка комплектующих для установки батарей

Чтобы установка батарей отопления в частном доме не вызывала проблем, нужно запастись набором материалов и инструментов. Понадобятся элементы запорной арматуры (краны, вентили, клапаны и терморегуляторы), переходники, кронштейны с уголками и байпасы. Лучше всего приобретать все эти детали в соответствии с заранее составленным проектом отопительной системы.

Важно учесть способ, которым будет обустраиваться отопление. Нельзя упускать из виду возможность скрытой прокладки труб – если стены будут обшиваться гипсокартоном или декоративным пластиком, то трубы нужно сразу же укладывать в нишах, оставляя снаружи только края, необходимые для присоединения внешних элементов системы. Скрытая укладка дает возможность избежать повреждения покрытия стен.

Трубы могут соединяться как при помощи сварки, так и посредством резьбы. Сварочные швы отличаются надежностью и прекрасно подходят для сложных ситуаций (например, в старых домах, где возможность нарезки резьбы на трубах отсутствует). В свою очередь, резьбовое соединение требует меньших трудозатрат, но собранные таким образом детали плохо выдерживают механические нагрузки и вибрацию. Впрочем, современные отопительные системы очень часто выполняются из пластиковых изделий, для которых не требуется даже сварка.

Разметка стен

Установка батарей в деревянном доме (впрочем, как и в любом другом) начинается с разметки стен, в соответствии с которой на следующих этапах работы будут монтироваться отопительные приборы. Если в доме устанавливается система с естественной циркуляцией теплоносителя, то трубопровод должен иметь постоянный наклон не менее 6 градусов по ходу тока воды. Несоблюдение этого правила обязательно приведет к появлению воздушных пробок, а в худшем случае – не позволит системе функционировать. Для систем с принудительной циркуляции это правило не имеет значения.

На стену нужно нанести разметку, по которой будут устанавливаться кронштейны для радиаторов. Устанавливать радиаторы вплотную к стене нельзя – расстояние между ними должно составлять около 5-10 см. От пола радиатор нужно удалить хотя бы на 10 см, а от подоконника – на 8 см. Разметка выполняется по уровню карандашом. При выполнении разметки нужно учитывать ширину секций радиаторов, чтобы установленные держатели находились строго между секциями.

За радиаторами желательно установить фольгированный материал, который будет выполнять функции отражателя тепла. При наличии зазора хотя бы в 3 см между этим материалом и радиатором удается существенно повысить эффективность радиатора и снизить тепловые потери.

Когда разметка завершена, в соответствии с ней высверливаются отверстия необходимых размеров. Дюбели забиваются молотком, после чего кронштейны крепятся при помощи саморезов. Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальные держатели для батарей, оснащенные резьбой, позволяющей вкручивать их прямо в дюбель.

Подбирая кронштейны, нужно учитывать тип и характеристики устанавливаемых радиаторов, чтобы элементы соответствовали друг другу. Также нужно обращать внимание на количество кронштейнов, используемых для одного радиатора (в большинстве случаев хватает трех держателей, два из которых располагаются вверху, а один – внизу).

Расчет мощности радиатора

Чтобы отопительная система была достаточно эффективной, нужно правильно подобрать мощность радиаторов для каждого помещения. Есть несколько профессиональных методик расчета, но большинство из них весьма сложны. Несмотря на возможность учета большого количества параметров, владельцы частных домов редко пользуются сложными формулами, предпочитая простые решения.

Самый простой способ расчета выглядит так: для обогрева 1 м3 помещения требуется 20 Вт мощности. Соответственно, зная объем помещения и разделив его на 20, можно без проблем найти желаемый результат. Полученное значение делится на показатель теплоотдачи одной секции радиатора, в результате чего определяется количество секций, необходимых для отопления конкретного помещения. Если качество утепления дома оставляет желать лучшего, то в расчеты стоит внести примерно 15% допуска.

Сборка радиатора

Перед тем, как подключить радиатор к отопительной системе, его нужно собрать. В участок радиатора с резьбой вкручивается подмотка. Раньше в качестве подмотки выступала обработанная краской пакля, но на сегодняшний день существуют и более современные варианты – например, уплотнительная высокотемпературная паста, или же фум-лента, обеспечивающая герметичное соединение труб.

Обработанная уплотнителем деталь надевается на гайку крана, после чего вся эта конструкция закручивается в пробку батареи. Впоследствии ее необходимо будет аккуратно затянуть ключом. По схожей технологии устанавливаются краны Маевского и заглушки на все патрубки, которые не будут использоваться для подключения.

Технология установки батарей

Подводя итоги, можно сказать, что батареи отопления в деревянном доме устанавливаются по следующей технологии:

  • Разметка и монтаж держателей;
  • Установка комплектующих на радиатор;
  • Монтаж воздухоотводчика (существуют автоматические и ручные устройства);
  • Установка переходников (выполняется в том случае, если есть необходимость соединения труб разных диаметров);
  • Установка запорно-регулирующей арматуры;
  • Подвешивание радиаторов на кронштейны;
  • Подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой и особенностями используемых материалов;
  • Тестовый запуск системы или опрессовка (последняя представляет собой повышение давления в системе с целью проверки контура на герметичность).

Заключение

Установка батарей в частном доме не отличается особой сложностью. Знание того, как правильно установить батарею в частном доме, и тщательное выполнение каждого этапа монтажа позволят создать эффективную и надежную систему отопления.

Источник: https://teplospec.com/radiatory-batarei/montazh-i-ustanovka-batarey-otopleniya-v-chastnom-dome-ot-vybora-do-poshagovogo-rukovodstva-po-ustro.html

Подключение радиаторов отопления в частном доме: схемы и описание

Установка радиаторов в деревянном доме
Подключение радиаторов отопления в частном доме

Большой коттедж или миниатюрный домик – каждый из них в равной степени в холодное время нуждается в бесперебойном отоплении, причем это отопление должно обеспечивать комфортную температуру в жилище, но и не быть слишком обременительным для семейного бюджета.

Типы систем отопления

Прежде чем производить подключение радиатора отопления в частном доме, необходимо продумать: по какому типу будет производиться монтаж системы. Отопление разделяют на два вида по типу разводки – однотрубная и двухтрубная. Каждая из них имеет свои отличительные особенности, поэтому рассмотрим их отдельно.

Однотрубная система

Виды разводки однотрубной системы отопления

Однотрубная схема используется преимущественно в многоэтажных строениях и отличается:

  • простотой подключения;
  • высокой гидродинамической устойчивостью;
  • низкими расходами на материалы и оборудование,
  • возможностью использования разных типов теплоносителя (вода, антифриз);

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, такая отопительная система имеет и ряд недостатков, к коим относятся:

  • ограниченное количество радиаторов на одной магистрали;
  • невозможность регулировать температуру;
  • низкая энергоэффективность.

Большинство из этих недостатков может быть устранено при помощи специальных технических решений, поэтому однотрубная система крайне востребована в многоэтажных частных домах (от 3х этажей), так как её намного легче монтировать. Также такой вариант разводки применяется при использовании современных котлов, которые создают достаточное давление в системе для быстрой рециркуляции теплоносителя.

Читайте также  Как правильно запаять радиатор в домашних условиях?

Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система

Двухтрубная разводка отопления в частном доме

Двухтрубная система отличается тем, что поступление в радиатор горячего теплоносителя и перемещение холодного производится по двум не связанным между собой веткам. Такие отопительные системы в свою очередь делятся на вертикальные и горизонтальные. В первом случае они монтируются в многоэтажных строениях, а во втором – в одноэтажных.

У двухтрубной системы существует большое количество преимуществ перед однотрубной, а именно:

  • одинаковая температура теплоносителя во всех батареях;
  • возможность монтажа терморегуляторов на каждую линию;
  • благодаря легкости разводки труб по такой системе отопительная схема может быть использована в здании любой площади и планировки;
  • высокая энергоэффективность.

Недостатки двухтрубной схемы – это сложность монтажа и более высокая стоимость и количество необходимых материалов.

Выбор типа соединения радиатора с трубами: схемы подключения

Виды соединения радиатора с трубами

Подключение радиаторов отопления в частном доме должно производиться по выбранной схеме, которая определяет последовательность подключения труб к самому радиатору. Проектная документация любого здания должна включать разводку отопления при строительстве, однако в случае с дачей и другими личными постройками, все зависит от заказчика и компании реализующей монтаж.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают следующих типов:

  • односторонняя;
  • седельная;
  • диагональная;
  • нижняя.

Выбор определенной схемы зависит от расположения подводящих и отводящих теплоноситель труб и степени энергоэффективности. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Седельная и нижняя схема подключения радиаторов отопления

Нежняя схема соединения радиатора с трубами

Такие методы подключения целесообразно использовать, если труба «подачи», питающая радиатор горячим теплоносителем, и труба «обратки», по которой остывший теплоноситель покидает радиатор, расположены вблизи от пола. Тогда они подключаются к радиатору с противоположных сторон секций, и батарея заполняется теплоносителем.

Недостатком такого подключения является невысокая энергоэффективность (потери могут достигать 15%). Низкая энергоэффективность такой схемы объясняется тем, что теплоноситель циркулирует в основном в нижней части радиатора, при этом его верхняя часть не будет достаточно прогреваться. Из-за этого существует также проблема долгого нагрева помещения, а также возможность коррозии металла из-за перепадов температур при заполнении батареи.

Односторонняя схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Одностороннее соединение батарей

Эта схема отличается тем, что линия, по которой поступает теплоноситель, и отводящая труба подключаются к одной и той же секции радиатора. Подающая – подключается в верхней части батареи, а отводящая – в нижней. Односторонняя схема подключения позволяет равномерно прогревать каждый отдельно взятый радиатор, отличается высокой теплоэффективностью, но является не самым удобным вариантом.

Это идеальный вариант для домов с небольшим количеством батарей. Но если количество секций превышает 15 единиц, о теплоэффективности такой схемы можно забыть.

Диагональная (перекрестная) схема подключения

Перекрестное подключение батарей

Если требуется обеспечить теплом дом большой площади с большим количеством жилых помещений, гораздо эффективнее использовать диагональную схему. При реализации подключения по такой схеме подающая теплоноситель труба подключается в верхней части радиатора, а отводящая – в нижней части на противоположной секции. Этот вариант отличается наиболее высоким коэффициентом теплопередачи (потери всего 2%).

Правильное расположение радиаторов в доме

Радиатор в частном доме — одностороннее нижнее подключение

Правильное подключение радиаторов отопления зависит не только от соблюдения нюансов соединения с трубопроводной системой, но и от правильного расположения отопительных устройств в помещении. Дело в том, что батарея выполняет не только функцию обогрева, но и должен предотвращать проникновению холодного воздуха в дом (выполняет функцию тепловой завесы). Наиболее уязвимое место для попадания холодного воздуха – это окна, причем, чем больше их размер, тем больше они пропускают холода. Чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в дом, радиаторы устанавливаются под подоконником.

Отопительное устройство должно быть установлено точно по центру окна, важно также правильно расположить его относительно пола и стены. Зазор между батареей и стеной не должен превышать 5 см, а между радиатором и полом – 10 см.

Чтобы тепло могло свободно подниматься, преграждая путь холодному воздуху, отопительное устройство должно быть выдвинуто немного вперед и не находиться полностью под подоконником. Установка радиатора во многом зависит от типа его крепления. На кронштейны – наиболее распространенная схема, для их правильного размещения придется вооружиться уровнем, линейкой и перфоратором. Как только крепление готово, остается только установить на них радиатор и подключить его к трубопроводной системе.

Итог

Прежде всего необходимо правильно выбрать батареи, в соответствии с типом соединения и проектной схемой. Начинающему, не имеющему навыков подключения радиаторов отопления в частном доме, будет очень непросто учесть все нюансы, поэтому эти хлопоты лучше доверить специалистам. Если же у вас есть определенный опыт, то с помощью наших рекомендаций вы сможете выбрать схему подключения, просчитать наиболее оптимальный вариант теплоснабжения своего дома и реализовать его на практике или же сэкономить на подготовительных работах и самостоятельно разработать проект теплоснабжения помещений в своем доме.

Источник: https://vsadu.ru/post/shemy-podkljucheniya-batarej-otopleniya-v-dome.html

Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Установка радиаторов в деревянном доме

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

ontakte

Odnoklassniki

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

  • Дрель или перфоратор,
  • Сверло 10 мм,
  • Молоток,
  • Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
  • Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
  • Карандаш,
  • Рулетка,
  • Накидной радиаторный ключ из пластика,
  • Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

  • Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
  • Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

  • Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
  • Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

  • Используется при скрытой подводке труб в полу.
  • Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 — ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Вам также будет интересно:

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

  1. Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
  2. Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
  3. Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
  4. Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
  5. Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

  1. Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
  2. Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
  3. Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
  4. Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Процесс сборки радиатора

  1. Очистить резьбу в отверстиях радиатора. Проверить на свинчиваемость футорки, заглушку, кран Маевского.
  2. У каждой футорки, заглушки, крана Маевского удалить имеющиеся в составе резиновые прокладки. Вместо них целесообразно использовать паковку льном (прокладки при перекосе, перетяжке могут привести к протечкам).
  3. Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 1 мм.

  4. Намотать косичку из льна на то место футорки, где находилась прокладка (сформовать подобие прокладки из льна). Косичку наматывать по часовой стрелке для футорки с правой резьбой и против часовой — для левой резьбы. Направление намотки — от торца футорки по направлению к резьбе. Лен должен полностью заполнить все пространство от торца футорки до резьбы (резьбовую проточку).
  5. Пальцами уплотнить намотанную косичку (сформовать аккуратное кольцо), смазать Унипаком.

  6. Завинтить от руки детали в соответствующие отверстия радиатора, затем докрутить накидным ключом до упора. Прокладка из льна должна уплотниться и полностью заполнить все пространство между торцами детали и радиатора.
  7. Очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна.

Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

  1. Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
  2. Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.
  3. Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 2 мм.

  4. Намотать лен на резьбу, прокладывая жгут по виткам. Намотку начинать с третьего витка резьбы от края втулки, по направлению к сбегу резьбы.
  5. Дойдя до сбега резьбы, выполнить намотку в обратном направлении поверх витков резьбы с перехлестом, с шагом 1-2 мм.

  6. Обжать лен пальцами, смазать Унипаком.

Монтаж

  1. Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
  2. Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
  3. После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

  1. Навестить радиатор на установленные кронштейны.
  2. Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

  1. Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
  2. Затянуть накидную гайку рукой до упора.
  3. Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

  • для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

В видео можно посмотреть, как проводится монтаж отопительной системы со скрытой подводкой.

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Оцени статью:

Средняя оценка: 5 из 5.
Оценили: 1 читатель.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/otoplenie/v-chastnom-dome/ustanovka-radiatora.html

Батареи отопления в деревянный дом

Установка радиаторов в деревянном доме

Деревянные дома — тип жилых сооружений, для строительства которых используют экологически чистое сырье. Они возводятся из бревен или бруса и отличаются благоприятным воздействием на человека и его самочувствие. Эксплуатационные свойства древесины способствуют созданию уникального микроклимата в помещениях.

Для поддержания нужной температуры необходимо правильно подобрать тип отопительной системы и ее конструктивные элементы.

Какими должны быть радиаторы в деревянном доме, определяют особенности материала здания и характеристики сети обогрева.

ТМ Ogint предлагает батареи отопления в широком ассортименте, комплектующие детали для и монтажа и необходимую трубопроводную арматуру. Все элементы для сборки сети обогрева рассчитаны на эксплуатацию в условиях РФ и соответствуют требованиям европейских стандартов.

Особенности выбора радиаторов

Собираясь установить батареи в деревянном доме, нужно учитывать сезонную подверженность натурального материала к усадке. Изменение геометрии стен и возможные деформации весной или осенью могут повлечь повреждения труб сети обогрева. Чтобы избежать этого и предупредить нежелательные последствия, стояки отопления в деревянном доме закрепляют с помощью скользящих соединений. Благодаря такой фиксации трубы свободно перемещаются на коротком отрезке, сохраняя герметичность сети.

Обычно деревянные дома представляют собой частные малоэтажные постройки с автономной системой отопления. В качестве источника питания сети желательно использовать газовый или электрический котел, поскольку оборудование на твердом и жидком топливе требует дополнительных мер безопасности.

При выборе батарей для обогрева деревянного дома нужно учитывать следующие факторы:

  • вид и характеристики теплоносителя;
  • величину давления в коммуникациях и максимальную температуру;
  • коэффициент теплоотдачи радиаторов;
  • стоимость отопительных приборов.

Давление в автономной отопительной сети зависит от циркуляции рабочей среды по трубам. Циркуляция может быть естественной или принудительной. Максимальная величина давления обычно не превышает 4-5 бар. Кроме того, в таких системах исключено возникновение гидравлических ударов, а параметры и состав теплоносителя можно регулировать. Поэтому при выборе радиаторов для автономных систем нет строгих ограничений. Какие лучше батареи приобрести для деревянного дома, зависит от интенсивности эксплуатации отопительной сети и предпочтений владельцев недвижимости.

Виды и характеристики радиаторов

ТМ Ogint реализует чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи. Каждый вид отопительных приборов имеет свои преимущества и недостатки.

Чугунные

Радиаторы из чугуна надежны и долговечны, отличаются устойчивостью к появлению коррозии и способны выдерживать до 12 бар. Они сохраняют функциональность в течение 50 лет и не чувствительны к составу теплоносителя, но имеют низкий уровень теплоотдачи и значительный вес. Чугунные батареи характеризуются высокой тепловой инертностью, поэтому при их монтаже в частном доме следует использовать терморегуляторы. Они позволяют поддерживать нужную температуру в помещениях и предотвращают перегрев древесины.

Алюминиевые

Алюминиевые радиаторы отличаются высокой тепловой мощностью и привлекательным дизайном. Однако в интерьере, где преобладают натуральные материалы и обстановка подобрана в стиле эко, кантри или прованс, такие батареи смотрятся чужеродно. Чтобы избежать дисгармонии, их закрывают специальными экранами. Алюминиевые радиаторы подвержены коррозии, поэтому при их установке необходимо следить за качеством теплоносителя и поддерживать кислотность рабочей среды в пределах pH 7-8.

Биметаллические

Биметаллические батареи выдерживают до 20 бар и устойчивы к гидравлическим ударам, поэтому чаще всего востребованы при монтаже централизованных сетей отопления в многоквартирных домах. Их можно купить и для автономной системы в частном доме большой площади, где уровень теплоотдачи радиаторов позволит сэкономить на обогреве помещений. Высокая стоимость биметаллических батарей компенсируется длительным сроком эксплуатации, который составляет до 20 лет, и отсутствием склонности к появлению коррозии.

Трубопроводная арматура: неотъемлемый атрибут сети обогрева

Для эффективного функционирования отопительной сети и радиаторов следует предусмотреть монтаж трубопроводной арматуры. ТМ Ogint предлагает следующие устройства, которые нужно поставить на батареи:

  • краны Маевского. Они помогут избежать скопления воздуха в системе и обеспечат равномерный нагрев всех отопительных приборов;
  • терморегуляторы. Используются для контроля температурного режима в помещениях;
  • запорные клапаны. Позволяют проводить ремонтные и профилактические работы отдельных радиаторов, независимо от вида схемы и разводки сети обогрева.

С помощью продукции ТМ Ogint можно собрать надежную, экономически выгодную и долговечную систему отопления для частного дома из натурального дерева.

Источник: http://www.ogint.ru/articles/batarei-v-derevjannyj-dom

Установка батарей отопления в частном доме своими руками — видео

Установка радиаторов в деревянном доме

Одно из многих преимуществ индивидуального частного жилья — это сеть отопления, не привязанная к ТЭЦ или котельным, не зависящая от сроков начала и конца общего отопительного сезона и не испытывающая все прелести непостоянного давления в сети. установка обогрева выполняется по желанию хозяина. Он же решает, какие батареи отопления лучше для установки в частном доме.

Установка батарей отопления в частном доме

Выбираем конструкцию радиатора

Параметры местной обогревательной системы — важная характеристика при выборе отопления. Система частного дома имеет такие преимущества:

  • эксплуатируется при благоприятных условиях и небольшом давлении;
  • качество теплоносителя значительно лучше, чем в системах многоэтажных домов;
  • отсутствуют скачки давления, нет угрозы гидроударов.

При таких характеристиках выбор моделей радиаторов достаточно широк. Покупая батареи, стоит делать упор на большой коэффициент отдачи с правильным соотношением цены и качества. Для домашней системы подходят устройства из любого материала.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

Рассмотрим разные конструкции батарей:

  • Радиаторы панельные и секционные чаще бывают самыми недорогими. При хорошей теплоотдаче имеют компактные размеры. Могут монтироваться в систему отопления по разным схемам подключения.

Панельный радиатор

  • Трубчатые батареи стоят дороже, чем предыдущие варианты, но по техническим характеристикам приблизительно одинаковы. Повышенная цена складывается из-за более стильного дизайна. Удобны они и для сушки вещей.

Стальной трубчатый радиатор

Разновидности радиаторов по материалу изготовления

Для установки в частном секторе подходят различные батареи. Рассмотрим особенности каждого вида.

Стальные

Для таких радиаторов характерна высокая теплоотдача и оригинальный дизайн. Модели из нержавейки обладают высокой стоимостью. Более дешевые конструкции подвержены коррозии.

Стальные радиаторы

Где монтируют радиаторы

Выбирая место в частном доме для установки батарей отопления, нужно исходить из наличия окон. В обычных помещениях батареи принято ставить под подоконником.

Установка батареи под подоконником

В противном случае поток холодного воздуха будет опускаться по стене и распространяться по всей поверхности пола. Преградой этому станет монтаж радиаторов ниже подоконников. Для лучшей защиты от холода, согласно нормам СНИПА, батарея должна занимать не меньше 70% от ширины окна.

Важно! Мощный радиатор неподходящего размера не даст нужный уровень обогрева помещения. Холодный воздух будет «стекать» на пол сбоку от батареи. На стенах в местах соприкосновения теплого и холодного потоков может выпадать конденсат. Это приведет к появлению сырости. А сами окна будут запотевать.

При установке батареи под окном нужно следить, чтобы подоконник не перекрывал полностью радиатор. Это может снизить плотность идущего теплого воздуха и уменьшить его эффективность. При горячих радиаторах и наличии маленьких детей можно накрыть приборы отопления специальными экранами.

Крепление радиаторов отопления к стене

Для частных домов, находящихся в зонах с холодным климатом, радиаторы монтируют рядом с дверью. Место выбирается ближе к входу. Доступ к радиаторам должен всегда быть свободным.

Подбираем нужные компоненты

Для предстоящих работ необходимо приготовить инструменты. Из запорно-присоединительной арматуры приобретаем краны, вентили, клапаны, терморегуляторы. Для монтажа нужны переходники, позволяющие соединить детали разного диаметра: муфты, сгоны. Для закрепления приборов на стене покупаются кронштейны и уголки. Необходимы и байпасы (перемычки в виде отрезков трубы), которые устанавливаются между двумя линиями трубопровода. Нужно заранее проверить наличие в составе всех элементов, чтобы во время монтажа не заниматься поисками недостающих деталей.

Полипропиленовые трубы для отопления

При монтаже батарей учитывается и возможность спрятать трубы теплосистемы под покрытия стен. Если имеется обшивка декоративным пластиком или гипсокартоном, то упаковка в них несущих частей системы отопления повысит эстетичный вид помещения. Наружу выводятся концы труб с имеющейся резьбой. Это делается для того, чтобы при последующих установках радиаторов не нужно было портить покрытие стен. Необходимые детали для монтажа подбираются с учетом диаметра резьбы.

Прячем трубы теплосистемы под покрытия стен

Современные способы соединения труб предусматривают и сварку, и резьбовую сборку. Оба варианта не влияют на срок службы батарей или уровень их прогрева, но имеют различия по нескольким параметрам. Например, сварочные швы более надежные, в то время как резьба боится механических нагрузок и вибраций. Кроме того, в старых домах часто невозможно на трубах сделать резьбу. Выходом из положения является сварка.

Сварка труб для отопления

Но в новых домах ставят трубы из современных материалов, таких как: полипропилен, металлопластик. Для их соединения сварку уже не используют.

Расчет необходимой мощности радиатора

Выбрав марку батарей, стоит рассчитать мощность для конкретных помещений. Существуют сложные формулы, по которым можно вычислить, сколько теплоэнергии требуется для обогрева площади конкретной комнаты. Но можно прикинуть приблизительно: для отопления 1 м³ современного дома нужно 20 Вт. Рассчитав объем помещения, умножаем полученную величину на 20 и делим на мощность одной секции батареи. То, что получилось в итоге — это и есть нужное количество секций в конкретную комнату. При наличии на окнах старых деревянных рам, к показателю добавляется 15%.

Для замены и монтажа всех радиаторов перекрывают систему отопления полностью как в частном, так и в многоквартирном доме. Воду, оставшуюся в трубах, сливают. А ее остатки откачивают с помощью насоса.

Монтаж и установка

Составим поэтапный план всех работ по установке батарей в частном доме.

  1. Разметка и установка креплений.
  2. Монтирование всех комплектующих на батарею.
  3. Обязательная установка воздухоотводчика. Он может быть как автоматического типа, так и с ручной регулировкой. Этот прибор вкручивается в переходник и устанавливается напротив того места, где подсоединяется труба с подачей теплоносителя.
  4. При несовпадении диаметров труб подачи и отвода воды с патрубками радиаторов, используют переходники. Они имеются в стандартном наборе для подключения.
  5. Монтаж регулирующих и запорных устройств. Специалисты советуют обязательно устанавливать шаровые краны, которые помогают перекрывать поток теплоносителя к конкретному радиатору на случай его ремонта без остановки всей системы.
  6. Посадка радиаторов на кронштейны.
  7. Подключение труб с подачей и отводом теплоносителя к радиатору в зависимости от выбранной схемы. Выбор метода (с помощью сварки, резьбы, обжима) зависит от материала труб и используемых фитингов.
  8. Проверочная подача теплоносителя в систему или опрессовка. Для включения подачи теплоносителя в систему обогрева частного дома вентили нужно открывать не торопясь. Резкие рывки и полный поворот крана приведет к разрушению системы отопления, разрыва соединительной арматуры.

Не забудьте! Радиаторы продаются в упаковочной пленке. Не стоит ее снимать во время установки до конца монтажных работ. Тогда не придется чистить батареи от загрязнения. Освобождаются от пленки только места соединения с трубами.

Затягиваем гайки разводным ключом

Опрессовка батарей представляет собой процесс нагнетания избыточного давления теплоносителя или воздуха для проверки герметичности всей конструкции. Если имеется гаражный компрессор, бывает достаточно одной воздушной опрессовки с давлением от 6 атмосфер. В других случаях опрессовка теплоносителем будет более качественной. Давление здесь составляет 3-5 атмосфер. Применяется при проверке и циркулярный насос.

Батарея установлена

Существуют варианты и с напольным креплением радиаторов. Такая установка проще, так как не нужна специальная подготовка стен. Все необходимое для крепежа имеется в комплекте с батареей.

13.11.2016

Источник: https://gopb.ru/radiatory/ustanovka-batarej-otopleniya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-video/